在我并不特别热爱的家乡, 逃避现实的最有效解决办法，是躲进解放碑中心地下的那个小书店。沙漠中毕竟还有一块绿洲。 在巴黎，我想人们总是有办法快乐的悲伤，或者积极愤怒的。
———-奥赛美术馆———————————————————–
据说是法国人自己最引以为豪的馆。千年寒冬处处门可罗雀，我们还是在这个馆前小排了十分钟，足见分量之重。
满怀对1840后的欢欣雀跃（主要口水献给莫奈），我奔向印象派的总部拜山头。梵高都很随便的挂在走廊上，还是印象得笨拙；米勒原来有那么多拾穗作品，朦胧又出彩的丰收金倒是一脉相承。一楼大厅转角，迎面就是草地上的午餐，有点激动，马奈笔下的那个著名裸女，似乎就是新古典主义后的蒙娜丽莎。 然后么，悲伤的发现莫奈被统统搬到大皇宫去了，一月以后才回来。楼上的ArtNouveau让人很失望，卢浮里任何一件文艺复兴饰品都比它们更新。兜了一圈正在展出的Gerome特辑，个人感觉是这个浪迹世界的画人，向观众展示他不断猎奇不断翻拍经典的法式轻浮——果然很多作品在卢浮看到原版。
我对奥赛的挑剔，并非因为有后来的对比。莫奈的缺位，美术馆本身的法式怠慢——陈列散乱无重点让人审美疲劳，灰黄绿背景更容易使视觉迟钝——以及1848-1914未能被驾驭的巴黎式轻浮，都让我没有办法爱它。仅仅有大师级藏品并不构成博物馆，更重要的是她所呈现的观者体验和教育意义。否则，堆砌就成暴发户，扔给你爱看不看大概就算富N代了吧。
（奥赛火车站改建，RER-Solferino站上，餐厅$$菜色花式口味过重，周一闭馆）
———-卢浮宫美术馆—————————————————————
逛博物馆的个人原则：1，不进自然博物馆，不看恐龙 2，不看古埃及木乃伊和近东古代作品。所以卢浮就被放弃了很大的一部分，虽然法典也的确很重要。好了，就让我们观赏一下中世纪的颜色，然后去寻找光辉的文艺复兴吧！
转过胜利女神雕像，就是衔接中世纪和文艺复兴的意大利绘画。从色彩淡雅人物娟秀的宗教画开始,慢慢步入凡人小鬼做怪、背景山水逐渐奇幻的境界。色彩往上跳往下沉，还没有做好思想准备，迎面就是怦怦怦三副达芬奇。想起当年在华盛顿国家美术馆，万人瞻仰全美仅存的一副大师作品，那个全场沸腾的激动啊。而如今这般信步拈来的达芬奇，让人不能不钦佩卢浮的大家底气。
都说卢浮宫的经典浓缩在几个女人身上，的确，围观蒙娜丽莎、自由女神和维纳斯的盛况，本身已经构成这个博物馆最著名的几处景点。然而还有许许多多别的女子——中世纪各式端庄色彩的莫大拿，达芬奇笔下仿佛传着神谕的岩石圣母，加纳婚宴上大隐于世的女宾们，德拉克裸露着飘舞着的法兰西女神们，安格尔爱着的土耳其浴女们，还有古希腊古罗马开弓狩猎、向宙斯索爱、和爱神拥抱的勇敢个体们——如果卢浮是神，那么这是一个膜拜女神的庙宇；如果卢浮是人，那么她是一部人类探索至高美好的千年历史。
我在心里下了这个结论以后，转头去寻找另一个伦勃朗。半路和垂死的马拉不期而遇，在平面印刷上看过无数遍的名画，突然和你一对一相望，那种感觉很奇妙。名画背后，又是一个勇敢女人导演的故事。在体力将耗尽前找到荷兰-弗兰德区，那里没有我认识的伦勃朗，只剩他作品里非主流的烟粉和怪诞。法式轻浮居然决定了对名家的画风收藏？但愿是我先入为主。但这一点上，确实不及大都会的伦勃朗收藏。
据说从中庭杜勒里花园进馆，可以看到卢浮宫最美的全景。我们一早从地铁穿侧门进中庭，在窗外飞雪的阴天里路过无数精美绝伦的门廊镜厅；出的时候正当下午阳光，沿着杜勒里一步三回头，想看明白什么是皇家排场。卢浮宫的建筑风格以古典主义定基调，经历代代修葺，内部装饰则更多皇家奢华+洛可可风，然而一路走马观花，却没有捕捉到任何一个细节，让我在建筑美上对她动心。大概所谓皇家风范，就是国库拨钱，顶级工匠们按图交工；那些金碧辉煌，那些巧夺天工，美则美矣，没有灵魂。虽然有路易十四”朕即国家“的言论，但是欧洲人民似乎并不待见无限膜拜世俗当权者的活法。所以艺术家的灵魂，多不会附在皇室堡垒上。倒是一路看过来的大小天主教堂，每一座都美得让我感动流涕，那是艺术家们捧着红心，用刻刀、画笔和生命在歌颂赞美上帝啊。所以呢，感动点高低自显。
（法国皇宫改建，Metro7-Palace Royal Musee de Louvre/1-Tuileries, 多个餐厅咖啡厅，周二闭馆）
———-橘子美术馆—————————————————————–
沿着杜勒里花园走出卢浮的下午，我们还有使命一项——寻找橘园。
Musee Pass上指明就坐落在花园里，然而当年的杜勒里宫早被被大革命革去建筑，今天黄沙依旧的花园路冰雪泥泞，眼前只剩地中海雕塑群和专业喂鸽人。在化雪的严寒里，橘子在哪里？ 在近协和广场摩天轮的出口，左侧，大门售票处一样的小型建筑。果然不出所料，即便没看过庞然大物，橘园也算袖珍。
进门，平层两间椭圆形的屋，360度都是莫奈的睡莲。中间是一圈圆凳。游人可以走动、发呆、近看、远观，然而我们毕竟是匆匆游人，莲花是供人消磨时间和灵性，寻找静心和空间的。满屋睡莲，担不起匆匆二字。 于是带着羞愧奔向楼下的塞尚和马蒂斯。某人独爱马蒂斯，我则在塞尚夫人的肖像画里找到端倪——细节没有美，塞尚对夫人没有爱。然后有蓝色的毕加索，粉红时代的毕加索，以及从印象派到抽象派的逐渐过度。简单而精致，有主见，聪明不失品味，巴黎精神的一个折射。给8.5分。
（杜勒里花园，Metro1-Concord，似乎没有东东吃，周二闭馆）
——-军事博物馆———————————————————–
军事博物馆应该是我们在巴黎踏入的第一个馆。因为要去荣军院隔壁看拿破仑的墓，误打误撞参观了法兰西视角下的欧洲军事史。
荣军院和艺术无关，当年路易十四为伤兵和退伍军人而建，今天被改作军博。门口铺成大路的石块早已青光斑驳，想当年若有轻骑过，门前庭院马蹄清脆，古炮威武共鸣，然后进得肃穆的迎宾院，四壁古朴，坡顶上偶有大块积雪滑落，惊起鸽子，唯独四边列队的大炮沉默百年。
除了陈列拿破仑灵柩的金顶堂，荣军院没有任何装饰。一切都是军营校场的规格，泛黄剥落的石灰墙壁，略带棕灰的黑色铁栏，无限挑高的天花板，梯级扁平而开阔的弧形石梯。大雪已停，黑和白勾勒出当年法兰西军事学院的硬朗轮廓，简单得高贵，让我想起九三年里的布列塔尼亲王。除了成王败寇，大概荣军院和拿破仑墓，还可以告诉我们更多。
是的，除了成王败寇，还有军事博物馆里的一段历史。我很好奇没有去看的那段大革命历史，看法国人怎么给自己的浪漫和残暴定义。留个悬念给下次。草草过两次大战，印象深刻的是各个不同时期的各国军装，那些穿在真人比例模特上的上世纪初制服，真的可以代表时尚轮回的现身说法。爱美的法国人也不忘从世界角度分析欧洲分和纵横，提到了美国盟友，也提到了两次战争中的远东中国。很少看到关于战时傀儡维希政府的片段。
回程的飞机上读到报上一篇文章，讲的是法国境内最后一条以贝当（Philippe Petain) 命名的路将被改名。贝当以一战时期的凡尔登战斗英雄威震法国，又因出任二战维希政府首脑获叛国罪名。当年那些小城小镇上，被称作贝当的路，大概和欧美世界无所不在的戴高乐或者肯尼迪数量雷同，然后被人带着耻辱一条一条的撤牌、改名，从愤恨到原谅，直到最后一条的归属——在本地人的无奈保留，和犹太团体退伍军人的强烈压力下，作出最后抉择。 法国人的抉择，不会是简单的铲除叛国者维希，也不会把所有荣耀和大理石功勋归于拿破仑。今天的人们说，路名是什么其实早就无所谓，只要不改作戴高乐就好；贝当至少在当年生灵涂炭的当口站了出来，也算是一种背负的勇气。而当年，戴高乐赦免贝当被宣判的死罪，改作监禁；再早些，他把新生儿子命名为菲利普，以表对自己最崇敬的战争英雄的敬仰。
（荣军院改建，巴黎除了教堂我最爱的建筑，Metro8-Invalides, 简易小食堂$)
